Base (cosmética)

La base es un maquillaje líquido, en crema o en polvo que se aplica en la cara y el cuello para crear un color uniforme en la tez, cubrir imperfecciones y, a veces, cambiar el tono natural de la piel. Algunas bases también funcionan como humectantes, protectores solares, astringentes o capa base para cosméticos más complejos. La base aplicada al cuerpo generalmente se conoce como "pintura corporal" o "maquillaje corporal".

Historia

El uso de cosméticos para realzar la tez se remonta a la antigüedad. La "pintura de la cara" se menciona en el Antiguo Testamento (Ezequiel 23:40). Los antiguos egipcios usaban cimientos. En el año 200 a. C., las mujeres de la antigua Grecia se aplicaban polvo de plomo blanco y tiza para aclarar la piel. Se consideraba de moda que las mujeres griegas tuvieran una tez pálida. Las mujeres romanas también preferían una tez pálida. Los romanos ricos preferían la pasta de plomo blanco, que podía provocar desfiguraciones y la muerte. Los hombres también usaban maquillaje para aclarar su tono de piel; usando polvo de plomo blanco, tiza y cremas. La crema estaba hecha de grasa animal, almidón y óxido de estaño.La grasa se extrajo de cadáveres de animales y se calentó para eliminar el color. El óxido de estaño se hizo calentando metal de estaño al aire libre. La grasa animal proporcionó una textura suave, mientras que el óxido de estaño proporcionó color a la crema.

A lo largo de la Edad Media en Europa, se consideraba de moda que las mujeres tuvieran la piel pálida, debido a la asociación de la piel bronceada con el trabajo al aire libre y, por lo tanto, la asociación de la piel pálida con la riqueza. En el siglo VI, las mujeres a menudo se sangraban para lograr una tez pálida. Durante el Renacimiento italiano, muchas mujeres se aplicaban pintura con plomo soluble en agua en la cara. A lo largo del siglo XVII y la era isabelina, las mujeres usaban ceruse, una mezcla letal de vinagre y albayalde. También aplicaron claras de huevo en sus rostros para crear una tez brillante. Muchos hombres y mujeres murieron por usar maquillaje a base de plomo.

En el siglo XVIII, Luis XV puso de moda que los hombres usaran maquillaje a base de plomo. Los actores teatrales vestían una base blanca pesada.

A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres victorianas usaban poco o nada de maquillaje. La reina Victoria aborrecía el maquillaje y consideraba que solo era apropiado que lo usaran las prostitutas y las mujeres libertinas. Solo era aceptable que los actores o actrices usaran maquillaje. A finales del siglo XIX, las mujeres se aplicaban una mezcla blanqueadora a base de óxido de zinc, mercurio, plomo, nitrato de plata y ácidos. Algunas mujeres se mantuvieron alejadas del sol, comieron tiza y bebieron yodo para lograr la blancura.

En la era eduardiana, las mujeres usaban una base y no decoloraban su piel tanto como lo hacían en siglos anteriores.

La fundación moderna puede remontar sus raíces a Carl Baudin del teatro Leipziger Stadt en Alemania. Es el inventor de la pintura grasa. Quería disimular la unión entre la peluca y la frente, por lo que desarrolló una pasta de color carne a base de blanco zinc, ocre y bermellón en manteca. Esta formulación fue tan popular entre otros actores que Baudin comenzó a producirla comercialmente y, como tal, dio origen al primer maquillaje teatral.

Este sería el estándar para el maquillaje teatral hasta 1914 cuando el maquillador Max Factor creó Flexible Greasepaint que reflejaba más la iluminación en los escenarios de películas. Aunque el maquillaje evolucionaría dramáticamente a partir de la invención de Baudin, el maquillaje teatral, hasta el día de hoy, no está muy alejado de la mezcla original de grasas y pigmentos.

Tortita

La primera base disponible comercialmente fue Pan-Cake de Max Factor.. Originalmente desarrollado para su uso en películas, las actrices quedaron tan impresionadas con los resultados que Max Factor se vio abrumado por la demanda del producto para su uso personal. El gran avance en su fórmula fue la primera "base y polvo en uno"; tradicionalmente, un actor se maquillaba con un maquillaje a base de aceite/emoliente, que luego se fijaba con polvo para reducir el reflejo y garantizar que no se desvaneciera ni se corriera. Pan-Cake usó talco, en lugar de aceite o cera, como base y, aplicado directamente sobre la piel con una esponja húmeda, ofreció suficiente cobertura (se podía aplicar en capas sin apelmazar la piel) para eliminar la necesidad de una base. debajo. Esto se consideró significativamente más liviano y de aspecto natural en la piel que el método estándar, de ahí el entusiasmo de las personas por usar el artículo en público. Aunque la base de maquillaje estaba ampliamente disponible y se usaba en la industria del cine, el uso de cosméticos, en general, todavía era algo de mala reputación y nadie había intentado comercializar la base (aunque el lápiz labial, el rubor y el esmalte de uñas eran populares para el uso diario). como elemento cotidiano. Factor patentó el producto en 1937 y, a pesar de la agitación económica de la época, Pan-Cake se convirtió en uno de los lanzamientos de cosméticos más exitosos de todos los tiempos. En 1940, se estimó que una de cada tres mujeres norteamericanas poseía y usaba Pan-Cake. a pesar de la crisis económica de la época, Pan-Cake se convirtió en uno de los lanzamientos de cosméticos más exitosos de todos los tiempos. En 1940, se estimó que una de cada tres mujeres norteamericanas poseía y usaba Pan-Cake. a pesar de la crisis económica de la época, Pan-Cake se convirtió en uno de los lanzamientos de cosméticos más exitosos de todos los tiempos. En 1940, se estimó que una de cada tres mujeres norteamericanas poseía y usaba Pan-Cake.En febrero de 2009, Procter and Gamble, el actual propietario de la marca, confirmó que la fórmula original que él mismo desarrolló y usó, todavía se vende en la actualidad.

Formulaciones modernas

Color

El color se puede identificar por un nombre, número, letra o cualquier combinación de los tres. Sin embargo, a diferencia de los sistemas Pantone o Munsell utilizados en las industrias del arte y la moda, los nombres comerciales de los productos cosméticos no están estandarizados. Si un maquillador solicita una base "Beige medio", el resultado puede variar drásticamente de una marca a otra y, a veces, dentro de una marca en diferentes fórmulas. Las empresas de cosméticos también pueden editar y ajustar sus formulaciones en cualquier momento, lo que da como resultado que la base 'Medium Beige' que un consumidor ha estado usando durante años se convierta en un tono o color ligeramente diferente sin previo aviso.

Clasificación de color

Las empresas de cosméticos clasifican sus bases Warm, Neutral, Olive o Cool según el tono de piel del usuario. Un puñado de líneas profesionales, como William Tuttle, Ben Nye, Visiora, MAC e incluso Max Factor, hacen lo contrario y nombran sus tonos en función de "cancelar" el tono natural de la piel del usuario para que no se vuelvan excesivamente cálidos o fríos. tonificado en las zonas aplicadas. En otras palabras, con algunas líneas profesionales, una piel cálida elegiría una base fría y una piel fría usaría una base cálida. La diferencia en los nombres no se atribuye a las diferentes definiciones de cálido y frío en la rueda de colores.

Selección

Aunque la mayoría de los artistas difieren sobre la importancia de seleccionar una coincidencia exacta con el tono de piel del usuario, el uso intencional de una discrepancia puede lograr el resultado deseado. Una tez excesivamente roja se puede minimizar utilizando una base de tonos beige neutro (es decir, ni amarillo ni rosa). Una tez cetrina o pálida se puede aclarar con un tinte de rosa a rojo, la piel madura que ha perdido su color y se ve pálida y sin brillo se puede aclarar con un tinte de rosa claro, y la piel oliva o "cenicienta" se puede aclarar con una inyección. de durazno Un punto crucial al seleccionar un tono de base es reconocer que la apariencia del tono en el envase puede no medir con precisión el impacto del color en la piel: una base que parece muy amarilla en la botella puede aplicar mucho menos amarillo o no parecer amarilla. en absoluto.

Rango de sombra

Otro problema que puede surgir al buscar un tono de base es la incapacidad de encontrar un tono que se adapte al usuario. Esto puede deberse a que el posible usuario no puede distinguir el matiz de su piel, pero también puede deberse a que los productos disponibles no son lo suficientemente claros u oscuros para combinar adecuadamente con el tono de piel del usuario. Algunos ejemplos de marcas que tienen amplias gamas de tonos son Fenty Beauty, Bobbi Brown, Hourglass, Maybelline, Nars y Makeup Forever.Al cambiar de una marca a otra, los consumidores deben tener en cuenta los nombres de tonos similares para diferentes colores, ya que la industria cosmética no utiliza el sistema de color Munsell. Se ha observado que las marcas de cosméticos como Tarte, Beauty Blender, Yves Saint Laurent e It Cosmetics tienen rangos de tonos limitados, lo que a menudo dificulta que las personas con tonos de piel oscuros encuentren una combinación adecuada. La revista Time reconoció la gama de bases de maquillaje de Fenty Beauty "hecha para mujeres de todos los colores y matices de piel", con 40 tonos, por abordar estos problemas al incluirla en su lista de las 25 mejores invenciones de 2017. El uso de productos correctores de color también puede ayudar a reducir la decoloración.

Cobertura

La cobertura se refiere a la opacidad del maquillaje, o cuánto se ocultará en la piel.

• Puro es el más transparente y contiene la menor cantidad de pigmento. No ocultará las decoloraciones en la piel, pero puede minimizar el contraste entre la decoloración y el resto del tono de la piel. Aunque la tecnología de los pigmentos ha evolucionado dramáticamente desde 2004, el protocolo tradicional para las bases transparentes requería que el pigmento comprendiera del 8 al 13 % de la fórmula terminada.
• La luz puede cubrir irregularidades y manchas leves, pero no es lo suficientemente opaca para cubrir las pecas. Contiene 13-18% de pigmento.
• La cobertura media puede, cuando se fija con un polvo teñido (en lugar de translúcido), cubrir pecas, decoloraciones, manchas y marcas rojas que dejan las espinillas. Contiene 18-23% de pigmento.
• La cobertura completa es muy opaca y se usa para cubrir marcas de nacimiento, vitíligo, hiperpigmentación y cicatrices. A veces se le llama maquillaje "correctivo" o "de camuflaje". En general, contiene hasta un 35 % de pigmento, aunque las marcas profesionales, diseñadas para usar en el escenario, pueden contener hasta un 50 % de pigmento.

Herramientas de aplicación

Hay varias herramientas que se pueden usar para aplicar la base, incluidos los dedos, una esponja y varias variedades de brochas para base, cada una de las cuales brinda un acabado diferente. Antes de aplicar la base, siempre comience con la piel limpia e hidratada. Los parches de piel seca y escamosa a menudo se resaltarán cuando se aplique el maquillaje base, por lo que los usuarios deben exfoliar su piel primero si es necesario.

• Dedos: usar los dedos puede ser útil para crear un aspecto natural. El calor corporal natural que desprenden los dedos ayuda a que la base se derrita en la piel y hace que sea fácil de mezclar en una capa pura de maquillaje. Sin embargo, no se recomienda usar los dedos para aplicar la base de cobertura total, ya que creará una apariencia rayada y desigual.
• Esponja: usar una esponja para aplicar la base es lo mejor para crear una apariencia con cobertura ligera a media. Una esponja triangular es buena para difuminar la base líquida y el corrector, mientras que una esponja redondeada es mejor para las bases en polvo, aunque cualquiera de las dos puede usarse para estos fines. Para usar, humedezca primero una esponja limpia con agua. La humedad evitará que la esponja absorba el maquillaje y ayudará a distribuir más uniformemente el producto sobre la piel, pero asegúrese de exprimir el exceso de agua. Las esponjas con puntas puntiagudas se utilizan mejor para difuminar el área debajo de los ojos y las esponjas anchas y redondas son mejores para difuminar la base en áreas grandes y planas de la piel, como las mejillas o la frente. Además, tenga en cuenta que la reutilización de esponjas puede ser antihigiénica, por lo que las esponjas deben lavarse y secarse completamente después de cada uso.
• Brocha: para la base líquida, se recomienda una brocha con cerdas sintéticas, ya que la brocha no absorberá demasiado líquido. Alternativamente, una cerda natural que es más porosa funciona mejor para bases en polvo y otros productos para el rostro en polvo. Una brocha de cerdas densas es mejor para aplicar la base, ya que es menos probable que deje marcas de brocha. Al igual que con todas las herramientas utilizadas para aplicar maquillaje en la cara, las brochas deben ser suaves y delicadas, ya que cualquier herramienta demasiado rígida rayará e irritará la piel.
• Aerógrafo: la base líquida se aplica con una corriente de aire. El aerógrafo mezcla la base con un flujo controlable de aire comprimido. Se adhiere a la piel como millones de pequeñas gotas de base. Esta técnica puede crear una apariencia pura y uniforme en la piel que, si se aplica correctamente, puede parecer natural y no pesada o "apelmazada". La aplicación de maquillaje con aerógrafo también se usa con frecuencia en el maquillaje de efectos especiales. Tenga en cuenta que si la base líquida se aplica demasiado con aerógrafo, es posible que se requiera una mezcla adicional con un cepillo o una esponja.

Formulación

La fórmula se refiere a los ingredientes mezclados y cómo se formula el maquillaje.

• Los maquillajes a base de aceite y emolientes son los más antiguos. Se usa un aceite (generalmente aceite mineral) o emoliente (como vaselina, cera de abejas o lanolina) como ingrediente principal, al que se le agrega pigmento. La textura y la aplicación son extremadamente espesas y densas, y se asemejan más a los bálsamos labiales o barras de labios modernos. La naturaleza extremadamente emoliente permanece húmeda y no se endurece, es moderadamente resistente al agua y proporciona la cobertura más opaca; pero puede mancharse, desvanecerse y cambiar de color (oscureciéndose u oxidando) durante el uso. Desde la década de 1970 también se utiliza la cera sintética, que es menos grasosa y más confiable que otros emolientes. Usado profesionalmente, a veces se lo denomina pintura de grasa. Ejemplos: Pan-Stik (la continuación de Max Factor de su maquillaje Pan-Cake), Elizabeth Arden Sponge-On Cream, Mehron, Dermablend.
• Los agitadores a base de aceite se diferencian del maquillaje tradicional a base de aceite y emolientes en que eran bases líquidas desarrolladas antes de que estuvieran disponibles los emulsionantes y los agentes aglutinantes y, por lo tanto, se separan en la botella, como las fórmulas a base de alcohol que se mencionan a continuación. Una vez agitado, es como aplicar un aceite de color sobre la piel, con una textura suave que puede proporcionar una cobertura media con un acabado húmedo. La base líquida se aplica con una esponja de maquillaje húmeda y es especialmente eficaz alrededor de los ojos. Fue una mejora notable en la aplicación, la estabilidad y el acabado con respecto a las bases de aceite tradicionales, pero las mejoras desde entonces las han dejado casi extintas. Ejemplos: Alexandra de Markoff Condesa Isserlyn, Frances Denney Incandescente.
• A base de alcohol utiliza una mezcla de agua y alcohol desnaturalizado como base, con pigmento añadido. Desarrollado por Erno Laszlo para pieles propensas al acné, eliminó el agente emoliente y aglutinante que podría obstruir los poros y necesita ser agitado antes de su uso. Las bases a base de alcohol tienen la sensación más liviana, "nada en mi cara", y casi imposible de obstruir los poros, pero brindan solo la cobertura más pura y pueden ser difíciles de aplicar y mezclar. Funcionan mejor con bolas o almohadillas de algodón, en lugar de látex o esponjas de mar. Ejemplos: Erno Laszlo Normalizer Shake-It, Clinique Pore Minimizer.
• A base de polvocomenzó con Pan Cake de Max Factor, utilizando polvo, generalmente talco, como ingrediente principal. El pigmento se agrega a la fórmula junto con emolientes, agentes adherentes para la piel y agentes aglutinantes antes de que se presione en moldes. La diferencia entre este tipo de base y el polvo compacto es que proporciona una mayor cobertura (debido a la mayor cantidad de pigmento) y contiene más agentes adherentes a la piel (para ayudar a que se adhiera a la piel; debido a que el polvo compacto es más liviano, requiere menos). Algunas fórmulas, como Pan Cake, también contienen cera y solo se pueden aplicar con una esponja húmeda; otros, como MAC StudioFix, no contienen emolientes y solo se pueden usar secos; el último grupo, como Lançome Dual Finish, contiene una menor cantidad de aceite y se puede utilizar de cualquier manera. Esto proporciona un aspecto "acabado" y puede combinarse desde una cobertura pura hasta casi total, pero puede verse demasiado harinoso y seco, especialmente alrededor de los ojos, o en pieles más secas/maduras. También pueden descascararse y gotear a medida que se aplican y se mezclan.
• El maquillaje mineral se refiere más comúnmente a una base en formato de polvo suelto. Los minerales más comunes utilizados como base son la mica, el oxicloruro de bismuto, el dióxido de titanio o el óxido de zinc. Sin embargo, el talco también es un mineral, por lo que un polvo a base de talco podría considerarse un "maquillaje mineral", aunque la mayoría de los maquillajes minerales vendidos aseguran que no contienen talco. Un "maquillaje mineral" puede ser todo mineral, parcialmente mineral, o contener menos del 1 % de mineral como parte de la fórmula final. Siguiendo esta lógica, prácticamente todos los maquillajes podrían considerarse minerales.
• El maquillaje a base de agua apareció después del final de la Segunda Guerra Mundial, y los emulsionantes que podían mantener estable una emulsión mezclada con agua y aceite eran la clave para su desarrollo. Este líquido cremoso brindaba una cobertura media con una sensación y apariencia mucho más natural que los aceites, polvos o bases emolientes de la época, y desde entonces se hizo popular entre las mujeres. Los ejemplos incluyen Cover Girl Clean Makeup, Estee Lauder Country Mist. Desde entonces, las variaciones de la fórmula han ampliado significativamente la categoría:
  • El maquillaje en crema a base de agua tiene una textura rica y cremosa que puede cubrir desde transparente hasta total con un acabado húmedo y satinado. Por lo general, viene en un frasco o tubo y tiene un aspecto mucho más cómodo y realista en la piel que los predecesores a base de aceite o emolientes. Ejemplos: Elizabeth Arden Hydro-Light, Guerlain Issima.
  • Sin aceite a base de aguaelimina el aceite por completo, pero sustituye un éster emoliente o alcohol graso en la base y agrega un agente matificante, generalmente arcilla, para que se seque y obtenga un acabado plano, no reflectante ("mate"). Los líquidos sin aceite son bastante espesos y pesados, y las primeras versiones tardaban en salir de la botella. Proporcionan una cobertura media sólida, pero se secan rápidamente y, por lo tanto, pueden fijarse antes de que se complete la mezcla. El resultado son rayas, que luego son difíciles de suavizar sin empezar de cero. La recomendación habitual es dividir el rostro en cuartos y aplicar y difuminar el maquillaje en una sección (en lugar de todo el rostro) a la vez. Difuminar sobre la piel hidratada con una esponja húmeda también puede ayudar a compensar la falta de deslizamiento. Sin embargo, durarán mucho tiempo y resistirán las manchas, incluso en pieles muy grasas. Ejemplos:
  • El resistente a la transferencia a base de agua sigue la misma formulación que el sin aceite, pero utiliza un formador de película o polímero en lugar de (o además de) la arcilla para lograr un acabado mate que resiste el frotamiento. El maquillaje resistente a la transferencia fue lanzado en 1993 por Ultima II, propiedad de Revlon, con Lipsexxxy, el primer color de labios que incluía un formador de película para evitar que se corriera. Para 1996, se lanzaron la base WonderWear y Revlon Colorstay, utilizando la misma tecnología que los lápices labiales. Resistente a la transferencia (a veces llamado a prueba de transferencia)) el maquillaje durará más en pieles muy grasas, pieles que transpiran mucho o en climas húmedos que cualquier otro tipo de base, aunque es incluso más difícil de aplicar que el maquillaje sin aceite. La textura espesa se seca casi instantáneamente y requiere bastante experimentación para dominarla. Las versiones más modernas (como Revlon Colorstay SoftFlex) han realizado notables mejoras con respecto a sus predecesores en ese sentido.
• a base de siliconael maquillaje utiliza una silicona, o una mezcla de agua y silicona, como ingrediente principal. Las siliconas más típicas utilizadas son dimeticona, polisiloxano y siliconas volátiles como ciclometicona y feniltrimeticona. La silicona proporciona lubricación y viscosidad (lo que algunos artistas denominan "deslizamiento") a un nivel igual o, a menudo, incluso mejor que el aceite, lo que permite que el producto se aplique y se mezcle sobre la piel de manera suave y uniforme. Las siliconas tienen un peso más ligero y, por lo tanto, son más cómodas para la piel, además de resistir el relleno de líneas o poros grandes en la cara. Las siliconas convencionales se mantienen flexibles y suaves, incluso en climas secos, mientras que las siliconas volátiles duran lo suficiente como para difuminar el rostro y luego se evaporan (como el alcohol), dejando poca o ninguna sensación. Los maquillajes a base de silicona tienen menos probabilidades de oxidarse o cambiar de color durante el uso. Uno de los mayores retos a los que se enfrentan las bases de silicona es la tendencia del producto a romperse y/o formar bolitas sobre la piel, algo exclusivo de las siliconas y fuera del control del usuario. Ionizar las siliconas (cargar eléctricamente la silicona positiva) ayuda a que se adhiera a la piel (con carga negativa),aunque esta tecnología está en pañales y, por lo tanto, es bastante costosa. Ejemplos: Maybelline Dream Matte Mousse.

La seguridad

Sustancias per- y polifluoroalquilo (PFAS)

Un estudio de 2021 probó 231 productos de maquillaje y cuidado personal y encontró flúor orgánico, un indicador de PFAS, en más de la mitad de las muestras. Los niveles altos de flúor se identificaron con mayor frecuencia en el rímel a prueba de agua (82 % de las marcas analizadas), bases (63 %) y lápiz labial líquido (62 %). En cada producto se encontraron hasta 13 tipos de compuestos PFAS individuales. Dado que los compuestos de PFAS son muy móviles, se absorben fácilmente a través de la piel humana y los conductos lagrimales, y dichos productos en los labios a menudo se ingieren sin darse cuenta. Los fabricantes a menudo no etiquetan sus productos como que contienen PFAS, lo que dificulta que los consumidores de cosméticos eviten los productos que contienen PFAS.