1300-1400 en la moda europea

La moda en la Europa del siglo XIV estuvo marcada por el comienzo de un período de experimentación con diferentes formas de vestir. El historiador de vestuario James Laver sugiere que mediados del siglo XIV marca el surgimiento de una "moda" reconocible en la ropa, con lo que Fernand Braudel está de acuerdo. Las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los comienzos de la sastrería, que permitieron que la ropa se ajustara más a la forma humana. Además, el uso de cordones y botones permitió un ajuste más ceñido a la ropa.

En el transcurso del siglo, la longitud de los dobladillos masculinos se redujo progresivamente y, a fines del siglo, estaba de moda que los hombres omitieran la prenda larga y suelta de siglos anteriores (ya sea que se llame túnica, kirtle u otros nombres) en conjunto, poniendo el énfasis en una blusa entallada que caía un poco por debajo de la cintura, una silueta que todavía se refleja en el vestuario de los hombres de hoy.

Telas y pieles

La lana era el material más importante para la ropa, debido a sus numerosas cualidades favorables, como la capacidad de teñirse y ser un buen aislante. Este siglo vio el comienzo de la Pequeña Edad de Hielo, y el acristalamiento era raro, incluso para los ricos (la mayoría de las casas solo tenían contraventanas de madera para el invierno). El comercio de textiles continuó creciendo a lo largo del siglo y formó una parte importante de la economía de muchas áreas, desde Inglaterra hasta Italia. La ropa era muy cara y los empleados, incluso los funcionarios de alto rango, solían recibir, por lo general, un atuendo por año, como parte de su remuneración.

La impresión en madera de tela se conocía a lo largo del siglo y probablemente era bastante común al final; esto es difícil de evaluar ya que los artistas tendían a evitar tratar de representar telas estampadas debido a la dificultad de hacerlo. Para la decoración se usaban bordados en lana, seda o hilo de oro para los ricos. Eduardo III estableció un taller de bordado en la Torre de Londres, que presumiblemente produjo las túnicas que él y su reina usaron en 1351 de terciopelo rojo "bordado con nubes de plata y águilas de perlas y oro, debajo de cada nube alterna un águila de perlas, y debajo de cada una de las otras nubes un águila real, teniendo cada águila en su pico una Jarretera con el lema hony soyt qui mal y pense bordado en ella".

La seda era la tela más fina de todas. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. Los ricos podían permitirse brocados tejidos de Italia o incluso de otros lugares. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetitivos de círculos y animales, derivados de los centros de tejido de seda otomanos en Bursa y, en última instancia, de la dinastía Yuan China a través de la Ruta de la Seda.

A mediados de siglo surgió para los hombres una moda de mi-parti o prendas de varios colores confeccionadas con dos tejidos contrastantes, uno a cada lado, y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo la manguera sería de diferentes colores en cada pierna.

Ocasionalmente se veían telas a cuadros y escocesas; un cotehardie multicolor representado en el retablo de San Vicente en Cataluña es marrón rojizo por un lado y escocés por el otro, y también se han descubierto en Londres restos de telas de lana escocesa y cuadriculada que datan del siglo XIV.

La piel se usaba principalmente como forro interior para abrigarse; los inventarios de los pueblos de Borgoña muestran que incluso allí un abrigo forrado de piel (conejo, o el gato más caro) era una de las prendas más comunes. Vair, el pelaje de la ardilla, blanco en el vientre y gris en la espalda, fue particularmente popular durante la mayor parte del siglo y se puede ver en muchas ilustraciones de manuscritos iluminados, donde se muestra como un blanco y gris azulado con rayas suaves o capas con forro a cuadros y otras prendas exteriores; el pelaje blanco del vientre con un ligero ribete gris se llamaba miniver. Alrededor de 1380 surgió una moda en la ropa de hombre para las pieles oscuras de marta y marta, y la piel de ardilla se relegó a partir de entonces a la ropa ceremonial formal.El armiño, con sus densos abrigos de invierno blancos, fue usado por la realeza, con las colas con puntas negras dejadas para contrastar con el blanco para un efecto decorativo, como en el Díptico de Wilton arriba.

Ropa de Hombre

Camisa, jubón y calzas

La capa más interna de la ropa eran los braies o calzones, una prenda interior holgada, generalmente hecha de lino, que se sujetaba con un cinturón. Luego vino la camisa, que generalmente también era de lino, y que se consideraba una prenda interior, como los calzones.

Se usaban medias o chausses hechos de lana para cubrir las piernas, y generalmente eran de colores brillantes y, a menudo, tenían suelas de cuero, por lo que no tenían que usarse con zapatos. La ropa más corta de la segunda mitad del siglo requería que fueran una sola prenda como las medias modernas, mientras que por lo demás eran dos piezas separadas que cubrían todo el largo de cada pierna. Las mangueras generalmente estaban atadas al cinturón de la recámara, o a las propias recámaras, o a un jubón.

Un jubón era una chaqueta abotonada que generalmente llegaba hasta la cadera. Prendas similares se llamaban cotehardie, pourpoint, jaqueta o jubón. Estas prendas se usaban sobre la camisa y las calzas.

Túnica y cotehardie

Por lo general, se usaba una bata, túnica o falda sobre la camisa o el jubón. Al igual que con otras prendas exteriores, generalmente estaba hecho de lana. Sobre esto, un hombre también puede usar una falda, una capa o una capucha. Los sirvientes y los trabajadores usaban sus faldas en varios largos, incluso hasta la rodilla o la pantorrilla. Sin embargo, la tendencia durante el siglo fue que los dobladillos se acortaran para todas las clases.

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, a menudo se muestra a los cortesanos, si tienen la figura para ello, sin llevar nada encima de sus cotehardie ajustados a la medida. Una crónica francesa registra: "Hacia ese año (1350), los hombres, en particular los nobles y sus escuderos, se acostumbraron a usar túnicas tan cortas y ajustadas que revelaban lo que el pudor nos manda ocultar. Esto fue lo más asombroso para el pueblo".. Esta moda bien puede haberse derivado de la ropa militar, donde las túnicas largas y sueltas, naturalmente, no se usaban en acción. En este período, las figuras más dignas, como el rey Carlos en la ilustración, continúan usando túnicas largas, aunque como el chambelán real, de Vaudetar era una persona de muy alto rango. Este abandono de la túnica para enfatizar una blusa ajustada sobre el torso, con calzones o pantalones debajo, se convertiría en el rasgo distintivo de la moda masculina europea en los siglos venideros. Los hombres habían llevado bolsos hasta ese momento porque las túnicas no tenían bolsillos.

La efigie funeraria y los "logros" de Eduardo, el Príncipe Negro en la Catedral de Canterbury, que murió en 1376, muestran la versión militar del mismo esquema. Sobre la armadura, se le muestra con un abrigo corto ajustado o jupon o gipon., cuyo original estaba colgado arriba y aún sobrevive. Esto tiene los brazos en cuartos de Inglaterra y Francia, con un efecto bastante similar a una chaqueta multicolor. Las "cargas" (figuras) de los brazos están bordadas en oro sobre piezas de lino, aplicadas sobre campos de terciopelo de seda de colores. Está acolchado verticalmente, con relleno de lana y forro de raso de seda. Este tipo de abrigo, que originalmente se usaba fuera de la vista debajo de la armadura, estuvo de moda como prenda exterior desde alrededor de 1360 hasta principios del siglo siguiente. Solo sobreviven esta y una versión infantil (Catedral de Chartres). Como indicación de la rápida difusión de la moda entre las cortes de Europa, una crónica manuscrita iluminada en Hungría en 1360 muestra estilos muy similares a la versión inglesa de Eduardo.

El hijo de Eduardo, el rey Ricardo II de Inglaterra, dirigió una corte que, como muchas en Europa a finales de siglo, era extremadamente refinada y consciente de la moda. A él mismo se le atribuye haber inventado el pañuelo; "pedacitos [de tela] para que el señor Rey se seque y se limpie la nariz", aparecen en los Registros de la Casa (cuentas), que es la primera documentación de su uso. Distribuyó insignias de librea enjoyadas con su emblema personal del ciervo blanco (ciervo) entre sus amigos, como la que él mismo usa en el Díptico de Wilton (arriba). En la miniatura (izquierda) de Chaucer leyendo a su corte, tanto hombres como mujeres usan cuellos muy altos y gran cantidad de joyas. El Rey (de pie a la izquierda de Chaucer; su rostro ha sido desfigurado) viste un traje estampado de color dorado con un sombrero a juego. La mayoría de los hombres usan sombreros de acompañante, y las mujeres se peinan elaboradamente. Los cortesanos masculinos disfrutaban vistiendo disfraces para las festividades; el desastroso Bal des Ardents en 1393 en París es el ejemplo más famoso. Tanto los hombres como las mujeres vestían ropas adornadas y enjoyadas; para la entrada de la reina de Francia en París en 1389, el duque de Borgoña vistió un jubón de terciopelo bordado con cuarenta ovejas y cuarenta cisnes, cada uno con un cascabel de perla alrededor del cuello.

Una nueva prenda, la houppelande, apareció alrededor de 1380 y permanecería de moda hasta bien entrado el siglo siguiente. Era esencialmente una túnica con volumen que caía desde los hombros, mangas colgantes muy amplias y el cuello alto preferido en la corte inglesa. La extravagancia de las mangas fue criticada por los moralistas.

Sombreros y accesorios

Durante este siglo, el chaperón hizo una transformación de ser una capucha utilitaria con una pequeña capa a convertirse en un sombrero complicado y de moda usado por los ricos en los entornos de la ciudad. Esto ocurrió cuando comenzaron a usarse con la abertura para la cara colocada en la parte superior de la cabeza.

Los cinturones se usaban debajo de la cintura en todo momento y muy bajos en las caderas con la moda ceñida de la segunda mitad del siglo. Se usaban riñoneras o monederos, y largas dagas, generalmente colgadas en diagonal hacia el frente.

En armaduras, el siglo vio aumentos en la cantidad de armaduras de placas usadas y, a finales de siglo, se había desarrollado el traje completo, aunque las mezclas de cota de malla y placas seguían siendo más comunes. El casco bascinet con visera fue un nuevo desarrollo en este siglo. Los soldados ordinarios tenían la suerte de tener una cota de malla y tal vez algunas rodilleras o espinilleras de cuir bouilli ("cuero hervido").

Galería de estilos

• 1 – Braies
• 2 – Camisa y braies
• 3 – Sirviente
• 4 – Cotehardie y capucha
• 5 – Cotehardie
• 6 – Cazador
• 7 – Caminar
• 8 – Batas de hombre

1. Los braies se usan enrollados sobre un cinturón en la cintura. De la miniatura de Breviari d'Amour, Cataluña, c. siglo 14.
2. La camisa está hecha de rectángulos con refuerzos en los hombros, las axilas y el dobladillo. Del Tacuinum Sanitatis, c. siglo 14.
3. El sirviente viste una túnica hasta la rodilla con mangas largas y ajustadas sobre las medias. Lleva cinturón con riñonera o monedero. Sus zapatos son puntiagudos. Del Salterio Luttrell, Inglaterra, c. 1325–35.
4. El novio viste un cotehardie rojo, manguera y capucha. Italia, 1350s.
5. Hombre en un cotehardie multicolor de tela escocesa y marrón rojizo. El cotehardie se ajusta cómodamente y está abotonado en la parte delantera. Se usa un cinturón estrecho alrededor de las caderas. Detalle del Retablo de San Vicente, Cataluña, finales del siglo XIV.
6. Huntsman usa botas con cordones laterales, finales del siglo XIV.
7. Un hombre que camina con viento fuerte lleva una carabina que ha sido atrapada por una ráfaga. Lleva una bolsa de cinturón y lleva un bastón, finales del siglo XIV. Del Tacuinum Sanitatis.
8. El hombre mayor (reprendiendo a una joven indiscreta, vea la imagen a continuación) usa una houppelande larga y suelta. Los jóvenes a la moda visten túnicas cortas, una de ellas con los bordes desgastados. El hombre de la derecha usa zapatos con puntas largas y puntiagudas, finales del siglo XIV. Del Tacuinum Sanitatis.

Ropa de mujer

Ropa interior

La capa más interna de la ropa de una mujer era una camisa o bata de lino o lana, algunas ajustadas a la figura y otras holgadas, aunque hay alguna mención de una "faja de pecho" o "banda de pecho" que puede haber sido el precursor de un moderno sostén.

Las mujeres también usaban medias o medias, aunque las medias de las mujeres generalmente solo llegaban hasta la rodilla.

Por lo general, se muestra a todas las clases y ambos sexos durmiendo desnudos (la ropa de dormir especial solo se volvió común en el siglo XVI), sin embargo, algunas mujeres casadas usaban sus camisolas para acostarse como una forma de modestia y piedad. Muchas personas de las clases bajas usaban ropa interior para acostarse debido al clima frío de la noche y dado que sus camas generalmente consistían en un colchón de paja y algunas sábanas, la ropa interior actuaría como otra capa.

Vestidos y ropa de abrigo

Sobre la camisa, las mujeres usaban un vestido suelto o ajustado llamado cotte o kirtle, generalmente hasta los tobillos o hasta el suelo, y con colas para ocasiones formales. Las faldas ajustadas tenían faldas anchas hechas agregando gajos triangulares para ensanchar el dobladillo sin agregar volumen en la cintura. Kirtles también tenía mangas largas y ajustadas que a veces llegaban hasta los nudillos.

Se usaron varios tipos de túnicas sobre la falda, y los historiadores del vestuario las llaman con diferentes nombres. Cuando se ajusta, esta prenda a menudo se llama cotehardie (aunque este uso de la palabra ha sido muy criticado) y puede tener mangas colgantes y, a veces, usarse con un cinturón enjoyado o metalizado. Con el tiempo, la parte colgante de la manga se hizo más larga y estrecha hasta convertirse en una simple serpentina, llamada tippet, y luego ganó los daggings florales o con forma de hoja a finales de siglo.

Los vestidos sin mangas o tabardos se derivan de las cyclas, un rectángulo de tela desajustado con una abertura para la cabeza que se usaba en el siglo XIII. A principios del siglo XIV, los lados comenzaron a coserse juntos, creando un sobrevestido o sobrevesta sin mangas.

Al aire libre, las mujeres usaban capas o mantos, a menudo forrados con pieles. La houppelande también fue adoptada por mujeres a finales de siglo. Las mujeres invariablemente usaban sus houppelandes hasta el suelo, la cintura subía justo debajo del busto, las mangas eran muy anchas y colgantes, como las mangas de un ángel.

Tocados

Como uno podría imaginar, el atuendo de una mujer no estaba completo sin algún tipo de tocado. Al igual que hoy en día, una mujer medieval tenía muchas opciones, desde sombreros de paja hasta capuchas y tocados elaborados. La actividad y la ocasión de una mujer dictarían lo que llevaría en la cabeza.

La Edad Media, particularmente los siglos XIV y XV, fue el hogar de algunos de los sombreros más destacados y que desafían la gravedad de la historia.

Antes de que el hennin se disparara hacia el cielo, los rollos acolchados y los tocados truncados y reticulados adornaban las cabezas de las damas de moda en todas partes de Europa e Inglaterra. Cauls, las jaulas cilíndricas que se usan a los lados de la cabeza y las sienes, se suman a la riqueza de la vestimenta de los elegantes y los acomodados. Otras formas más simples de tocado incluían la corona o un simple anillo de flores.

Europa del norte y occidental

Las mujeres casadas del norte y oeste de Europa usaban algún tipo de velo. El barbudo era una banda de lino que pasaba por debajo de la barbilla y se sujetaba con alfileres en la parte superior de la cabeza; descendía de la toca anterior (en francés, barbe), que ahora solo usaban mujeres mayores, viudas y monjas. El barbudo se usaba con un filete o diadema de lino, o con un gorro de lino llamado cofia, con o sin couvrechef (pañuelo) o velo en general. Pasó de moda a mediados de siglo. Las chicas solteras simplemente se trenzaban el cabello para que no entrara la suciedad.

El barbudo y el filete o el barbudo y el velo también se pueden usar sobre la crespina, una redecilla gruesa para el cabello o una redecilla. Con el tiempo, la crespina evolucionó hasta convertirse en una malla de trabajo de joyería que limitaba el cabello a los lados de la cabeza y, más tarde, a la parte posterior. Esta crespina de metal también se llamaba caul y se mantuvo elegante mucho después de que el barbudo pasara de moda. Por ejemplo, se usó en Hungría hasta principios de la segunda mitad del siglo XV, como lo usó la reina consorte húngara Bárbara de Celje alrededor de 1440.

Italia

El cabello descubierto era aceptable para las mujeres en los estados italianos. Muchas mujeres se retorcían el pelo largo con cordones o cintas y se enrollaban alrededor de la cabeza, a menudo sin gorra ni velo. El cabello también se usaba trenzado. Las mujeres mayores y las viudas usaban velo y toca, y mientras trabajaban se usaba un pañuelo anudado simple. En la imagen de la derecha, una mujer usa una capucha roja sobre su cabello retorcido y atado.

Galería de estilos

• 1 – vestidos italianos
• 2 – Barbudo y filete
• 3 – Mujeres cenando
• 4 – En un jardín
• 5 – Capucha
• 6 – Moda italiana
• 7 – Novia y damas
• 8 – Houppelanda
• 9 - Moda húngara

1. Los vestidos italianos son de cintura alta. El cabello de las mujeres a menudo se usaba descubierto o mínimamente descubierto en Italia. Detalle de un fresco de Giotto, Padua, 1304–06.
2. La mujer que presenta una coronilla lleva un tocado de lino y filete. Ella también usa un manto o capa forrado de piel, c. 1305–1340.
3. Las mujeres en la cena usan su cabello recogido en trenzas o cofias sobre cada oreja y usan velos transparentes. La mujer de la izquierda usa una sobrevesta sin costados sobre su falda, y la mujer de la derecha usa un vestido con mangas colgantes forradas de piel o puntales. Del Salterio Luttrell, Inglaterra, c. 1325–35.
4. Mujer en un jardín en un día ventoso. Sus mangas kirtle se abotonan desde el codo hasta la muñeca, y usa un velo transparente confinado por un filete o diadema. Su falda tiene un tren largo. Del Salterio Luttrell, Inglaterra.
5. Mujer con capucha roja en la cabeza y vestido con mangas colgantes o tippets forradas de vair.
6. La moda italiana de este período presenta amplias bandas de adornos bordados o tejidos en el vestido y alrededor de las mangas. Siena, c. 1340.
7. Una novia lleva un vestido largo forrado de piel con mangas colgantes sobre una falda de mangas ajustadas, con un velo. Su vestido está adornado con bordados o (más probablemente) trenzas. Una dama real lleva un manto azul que cuelga de sus hombros; su cabello se usa en dos trenzas debajo de su corona. Italia, 1350s.
8. Una joven indiscreta usa una houppelande temprana y poulaines, los zapatos largos y puntiagudos que usarían durante la mayor parte del próximo siglo los más elegantes. Su cabello está envuelto y retorcido alrededor de su cabeza, finales del siglo XIV.
9. Moda húngara que muestra a Isabel de Polonia y sus hijos. Del Chronicon Pictum, siglo XIV.

Calzado

El calzado durante el siglo XIV generalmente consistía en el turnhoe, que estaba hecho de cuero. Estaba de moda que la punta del zapato fuera una punta larga, que a menudo tenía que rellenarse con material para mantener su forma. Un tipo de zueco o cubrezapato similar a una sandalia con suela de madera tallada llamado patten a menudo se usaba sobre el zapato al aire libre, ya que el zapato en sí generalmente no era impermeable.

Ropa de clase obrera

• almacenar aceitunas
• Trilla
• elaboración de queso
• ordeño
• Pescar
• llevando agua
• Almacenar madera
• cosecha de grano

Las imágenes de un manuscrito del siglo XIV de Tacuinum Sanitatis, un tratado sobre la vida saludable, muestran la vestimenta de los trabajadores: los hombres usan túnicas cortas o hasta la rodilla y zapatos gruesos, y las mujeres usan pañuelos anudados y vestidos con delantales. Para el trabajo de verano caluroso, los hombres usan camisas y braies y las mujeres usan camisolas. Las mujeres se arremangan los vestidos cuando trabajan.